restauration 9112.2T, ex turbolook outlaw...

Merci pour tous ces détails de cette restauration.
C'est impressionnant la somme de travail et la technicité.
Tu m'impressionnes de t'être lancé dans cette aventure.
C'est la première ?

Pit111 a écrit:

Merci pour tous ces détails de cette restauration.
C'est impressionnant la somme de travail et la technicité.
Tu m'impressionnes de t'être lancé dans cette aventure.
C'est la première ?

merci du soutien!
Bon sang ton avatar, L'XT500 j'aimerai un jour en avoir une dans le garage. Pour moi cette moto est mythique.
pour répondre à ta question, très jeune j'avais restauré une Alfa bertone 1600 01° série avec mon père, et il s'était chargé de la tôlerie. A l'époque étant plombier il avait tout brasé pour remplacer les pièces rouillées. Ça déformait pas mal les tôles. La restau n'était pas aussi poussée, là j'ai tout refait.

fredalfa a écrit:

Pit111 a écrit:

Merci pour tous ces détails de cette restauration.
C'est impressionnant la somme de travail et la technicité.
Tu m'impressionnes de t'être lancé dans cette aventure.
C'est la première ?

merci du soutien!
Bon sang ton avatar, L'XT500 j'aimerai un jour en avoir une dans le garage. Pour moi cette moto est mythique.
pour répondre à ta question, très jeune j'avais restauré une Alfa bertone 1600 01° série avec mon père, et il s'était chargé de la tôlerie. A l'époque  étant plombier il avait tout brasé pour remplacer les pièces rouillées. Ça déformait pas mal les tôles. La restau n'était pas aussi poussée, là j'ai tout refait.

L'idéal pour ne pas déformer c'est de souder en bouchonnage quand c'est possible avec un semi auto de carrossier ou bien une soudeuse par point portative.
les semi-auto de carrossier tolère une basse intensité et du fil de 0.8 à 1.0 maxi, c'est bien quand la tôle est fine et que l'on est obligé de faire de grandes soudures bord à bord. la phase de mattage des soudures est importante aussi pour libérer les contraintes.
Pour ma part, en complément du semi auto, le Tig est vraiment l'outil parfait pour faire de belles soudures sur tube fin (échappement par ex), ou bien sur des pièces en alu ou inox qui vont être visibles.

L'autre avantage du Tig, c'est de bien ciblé le point de chauffe au niveau de la soudure, çà limite beaucoup les déformations.

Ce qui me fait rager, c'est que j'ai la technique (25 ans de tôlerie-chaudronnerie) mais je suis limité en place pour faire une restauration complète.

D'accord avec toi pour le bouchonnage au MIG mais parcimonie et dans des endroits difficiles d'accès.
Une pointeuse électrique bien réglée, il n'y pas mieux et en plus c'est gain de temps.
Il met arriver de travailler sur des véhicules qui avaient été accidenté par le passé et entièrement soudé au MIG.
Quand tu commences à sentir la limaille entre tes dents au bout de 4 heures de meulage.
Une horreur

Me concernant j'ai acheter un mig et un tire clou pour mon chantier, je regardais pour une pointeuse électrique mais finalement j'ai laissé tomber, n'étant pas pro de la tôlerie et ne faisant pas ce genre de chantier tout les jours ce n'était pas rentable. Par contre j'espère m'équiper d'un Tig par la suite. Merci pour les infos apportées à son usage

fredalfa a écrit:

Me concernant j'ai acheter un mig et un tire clou pour mon chantier, je regardais pour une pointeuse électrique mais finalement j'ai laissé tomber, n'étant pas pro de la tôlerie et ne faisant pas ce genre de chantier tout les jours ce n'était pas rentable. Par contre j'espère m'équiper d'un Tig par la suite. Merci pour les infos apportées à son usage  

Pour le Tig, il ya deux possibilités:

Il y a le modèle simple DC (courant continu) pour souder uniquement l'acier et l'inox. On peut trouver ça en occasion aux alentour de 400€.

Soit le modèle plus complet (AC-DC pas le groupe hein !!!) avec la possibilité de passer en courant alternatif (AC) via un interrupteur afin de pouvoir souder l'aluminium. Là, il faut compter toujours en occasion un minimum de 800€.

Les deux modèles fonctionnent avec le même gaz (Argon).

La règle de base pour ajuster l'intensité du poste pour souder:

On part sur 40 ampères par mm d'épaisseur (valeur théorique).

Il y a également deux types de pointes de tungstène différentes qui se montent sur la torche suivant ce que l'on soude.

Les pointes avec l'embout vert pour l'alu.

Les pointes avec l'embout rouge pour l'acier et l'inox.

Un exemple de soudure inox au tig sur un "petit tas" de redressage que je m'étais fabriqué (en inox).





Ce sera tout pour ce soir.

Ah c'est top, c'est solide et en plus c'est beau!
Par rapport à ce que tu indiques en tarif, et le fait de rester sur le même gaz  me concernant je partirai sur la seconde option.

je vous mets la suite avec la peinture des compartiments et la préparation des trains roulants.







pour une question de facilité je remonterai les trains roulants avant peinture, donc on prépare tout ça







j'ai choisi de faire la mise en apprêt (spécifique) et peinture époxy à froid





pour la visserie sablage et j'ai porté tout ça qui bichromate dans une boite pas trop loin de chez moi



ensuite ré assemblage et montage sur la voiture





les étriers de freins auront droit au même traitement avec une peinture spéciale étriers











pour les conduits de freins, après les avoir refait avec du tube cuivre, je les ai refait à nouveau cupranickel plus mieux!




on redonne une belle apparence au bloc levier frein à main et au pédalier pour lequel il aura fallu user du chalumeau pour le démonter








même les jantes il aura fallu bosser dessus....





bonne journée à tous!

Impressionnant

Superbe boulot! Félicitations !

Super boulot, j'aime cette façon méthodique de prendre ce chantier et le soin apporté même sur ce qui ne se voit pas au final, bravo, vraiment !!!
Dommage que l'on ne soit pas sur le même secteur.

Merci les copains

fredalfa a écrit:

Ah c'est top, c'est solide et en plus c'est beau!
Par rapport à ce que tu indiques en tarif, et le fait de rester sur le même gaz  me concernant je partirai sur la seconde option.

Par contre, bien prendre une marque connue (Saf par exemple), pour avoir la certitude de trouver facilement les consommables (buse vissée en porcelaine, support de pointe) qui s'adapte sur la torche que l'on a.

Ayrton 01 a écrit:

fredalfa a écrit:

Ah c'est top, c'est solide et en plus c'est beau!
Par rapport à ce que tu indiques en tarif, et le fait de rester sur le même gaz  me concernant je partirai sur la seconde option.

Par contre, bien prendre une marque connue (Saf par exemple), pour avoir la certitude de trouver facilement les consommables (buse vissée en porcelaine, support de pointe) qui s'adapte sur la torche que l'on a.

Merci du tuyau, et tu as tout à fait raison.
Pour ce que j'ai actuellement le tire clou et le mig je suis en gys
Pour la suite j'ai vu le Poste de soudure PROTIG 201 AC/DC avec accessoires à 1570 euros chez un marchand,c'est un gys également.
je ne peux pas mettre le lien du site, je suis encore trop jeune sur le forum.

Sacré boulot

Bravo et respect.
Ça fait plaisir de voir un boulot de cette qualité.
Il est indispensable d' être passionné pour s'attaquer à un tel chantier.
Merci de la suite et à l'occasion d'une rencontre ...

Magnifique boulot ! Je suis fan.
Et hâte de voir la suite

Merci les gars de votre soutien.
Je vous joints la suite avec la phase circuit électrique.
Pour ce sujet il faut savoir que pour ces années et un même modèle, il peut y avoir plusieurs montages, sans parler des versions US.
Pour travailler correctement j'ai trouvé le schéma du faisceau en couleur, que j'ai fait imprimer en format A1. et là on y voit de suite plus clair.
Pour les autos de cette époque il faut savoir que certains circuits ne sont pas ou très peu protégés, comme par exemple celui des feux, de la pompe à essence.
Pour les portes ampoules des compteurs, perso je l'ai sécurisé en passant par un fusible.
Pour la pompe à essence et les lèves vitres c'est passage par fusibles et relais.
Je vous donne ce détail par rapport aux fils que j'ai trouvé dans le faisceau en grosse partie cramés!!!!notamment celui de la pompe à essence et sur le circuit d'éclairage.
Je suis reparti du faisceau d'origine que j'ai pu renforcer, mais sur lequel au fil des années et la transformation en série G avait été martyrisé


 

Ça m'a pris beaucoup de temps avant de pouvoir le remettre dans l'auto

Bien placée, l'expression "au fil des années" dans le descriptif!
Il faut être sacrément minutieux pour suivre un schéma de cablage pareil!

@ fredalfa,

C'est marrant, le père Noël m'a apporté entre autre une BD en 2 tomes qui retrace la restauration de la même auto que toi et en plus de la même couleur !!!

Ayrton 01 a écrit:

@ fredalfa,

C'est marrant, le père Noël m'a apporté entre autre une BD en 2 tomes qui retrace la restauration de la même auto que toi et en plus de la même couleur !!!

Genial

J'ai bien ramé sur le circuit électrique de ma 912. Pas de clignotants, pas feux, pas de codes et pas phares non plus ; Fils trop vieux, fatigués, voir cuit, motif amerloc à la sauce foraine.
Pompe à essence très bien placé le plus près du réservoir en passant par le tunnel, tu restes en durite souple d'un bout à l'autre??? J'ai la même marque de pompe couplé à un régulateur de pression, une valeur sûr

J'avoue que je suis admiratif du boulot que tu as fait.
Chapeau bas et vive la suite

RM6 a écrit:

J'ai bien ramé sur le circuit électrique de ma 912. Pas de clignotants, pas feux, pas de codes et pas phares non plus ; Fils trop vieux, fatigués, voir cuit, motif amerloc à la sauce foraine.
Pompe à essence très bien placé le plus près du réservoir en passant par le tunnel, tu restes en durite souple d'un bout à l'autre??? J'ai la même marque de pompe couplé à un régulateur de pression, une valeur sûr

Malheureusement pour l’électricité, il est indispensable pour les générations comme la tienne ou ma mandarine de le reprendre sous peine de risque d'incendie.

pour le circuit d'essence, je vais faire le même montage que toi, avec le régulateur de pression avant carbus.
Pour la conduite de carburant, mon ancien tube rigide n'était pas beau, je l'ai remplacé par un tube de cuivre. il part du compartiment ou se trouve la pompe jusqu'en haut du compartiment moteur. Je suis arrivé à le couder et le protéger sous la caisse. Du coup j'ai juste un bout de durite du réservoir à la pompe, un autre de la pompe au tube rigide et le dernier de la sortie rigide au limiteur de pression.
je te joints les photos du montage...

Wow
Deja un professionnel qui fait la restauration d une caisse qui a vécu est impressionnante
Mais un amateur qui le fait , la je suis sur le cul, chapeau bas
Félicitations
Merci pour ce partage j'adore